Αποστολή από: Raw_Shooter στις Μάιος 22, 2008, 10:43:28 πμ
επειδή πολλές ερωτήσεις έχουν γίνει και πολλές απαντήσεις έχουν δωθεί περι φωτογράφησης μοντέλων, θα προσπαθήσω να κάνω μια "συγκεντρωτική" σ' αυτό το θέμα, δίνοντας κάποιες απλές και εύκολες λύσεις για βοήθεια.
Πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε απλά ορισμένες έννοιες της φωτογραφικής μας μηχανής. Σαν ψηφιακές πια μηχανές υπάρχουν 2 είδη, οι compact και οι Dslr. Dslr είναι αυτές που έχουν εναλλάξιμους φακούς.
Όλες οι μηχανές έχουν πλέον ορισμένα στάνταρ χαρακτηριστικά.
α. Ανοιγμα διαφράγματος
β. Ταχύτητα φωτοφράκτη
γ. Το φωτόμετρο
δ. Βαθμός έκθεσης
ε. Θερμότητα χρώμματος
και κάποια άλλα που όμως απαιτούνται κάποιες παραπάνω γνώσεις για να αναφερθούμε σ' αυτά.......
Επίσης οι μηχανές έχουν κάποια ήδη έτοιμα προγράμματα όπως "πρόσωπο", "τοπίο", macro, νυχτερινή λήψη, auto, αλλά και άλλα προγράμματα που επεμβαίνεις εσύ στις ρυθμίσεις τις μηχανής όπως "P", "Tv", "Av", "M"........
Καλό είναι να αποφεύγουμε τα ήδη έτοιμα προγράμματα, εκτός του macro στην αρχή τουλάχιστον. Γιατί όμως :?: :?:
Όπως ο άνθρωπος έχει 2 μάτια και μ' αυτά αντιλαμβάνεται τον γύρω χώρο, έτσι και οι μηχανές έχουν τον οπτικό αισθητήρα, ο οποίος όμως ξεγελιέται πολύ εύκολα :!: :!: :!: Γιαυτό και τα ήδη έτοιμα προγράμματα μπορεί να μας δώσουν τελείως λάθος αποτελέσματα.....
Εγώ προσωπικά προτιμώ το πρόγραμμα "Tv" ή αλλιώς "προτεραιότητα διαφράγματος" όπως λέγεται. Μ' αυτό μπορώ να "πειράξω" πολλές παράμετρους όπως θα πούμε παρακάτω....
Ωραία.... θα μου πείτε....ρε φίλε αλλά τί είναι όλα αυτά :?: :?: :?:
ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
Λέγοντας άνοιγμα διαφράγματος εννοούμε το σύστημα που "ανοίγει" ή "κλείνει" το διάφραγμα του φακού. Όλοι οι φακοί έχουν κάποια όρια ως πρός την τιμή του διαφράγματος. Αυτή η τιμή συμβολίζεται μ' ενα f. Όσο πιο μικρός είναι ο αριθμός του f τόσο πιο πολύ φώς μπαίνει στον αισθητήρα μας.
Τώρα ΠΟΥ βοηθά αυτό :?: :?:
Στην στατική φωτογράφηση που μας ενδιαφέρει βοηθά στο λεγόμενο "βάθος πεδίου" δλδ έχοντας μικρό f π.χ. f/2 ή f/4 δεν θα αποτυπωθεί καθαρά όλο το μοντέλο και κάποια σημεία του θα βγούν θολά (φλουταρισμένα). Αυξάνοντας την τιμή του f έχουμε πλέον καθαρά αποτυπωμένο πλήρες το μοντέλο. Με μεγάλο όμως f είναι απαραίτητο το τρίποδο.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΩΤΟΦΡΑΚΤΗ
Η ταχύτητα φωτοφράκτη ελέγχει την διάρκεια του χρόνου κατα τον οποίο παραμένει ανοιχτή η "κουρτίνα" της μηχανής. Όσο περισσότερο χρόνο είναι ανοιχτή τόσο περισσότερο φώς θα μπεί στον αισθητήρα και αντίστροφα. Οι τιμές της ταχύτητας είναι του τύπου 1'', 2'', 0,5'', 1/50, 1/100, 1/500, 1/1000 κτλ.
Μιας και θα μιλήσουμε για φωτογραφήσεις στο πρόγραμμα "Tv" αυτή την ρύθμιση την αφήνουμε να ρυθμιστεί αυτόματα απο την μηχανή, εφαρμόζωντας όμως κάποιο κολπάκι που θα πούμε μετά :wink:
ΒΑΘΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Συμβολίζεται με το + ή - AV και βοηθά στην ρύθμιση του κόντραστ. Όσο αυξάνουμε την τιμή του AV τόσο υπερφωτίζουμε τα "φώτα" ενώ όσο μειώνουμε την τιμή τόσο αυξάνουμε τις "σκιές". Που βοηθά όμως αυτή η ρύθμιση :?: :?:
Έχοντας πολύ φώς στο πλάνο που θέλουμε να φωτογραφίσουμε π.χ. έντονο ηλιακό φώς ή άσπρο φόντο (ή ανοιχτόχρωμμο) θα "καούν τα λευκά"όπως λένε δλδ θα υπερτονιστούν τα "φώτα" και θα μαυρίσει το αντικείμενο που θέλουμε να φωτογραφίσουμε. Έτσι μειώνουμε λίγο το AV και ισορροπούμε την διαφορά μεταξύ "φώτων" και σκιών".
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΧΡΩΜΜΑΤΟΣ
Όλες οι πηγές φωτός δεν είναι ίδιες, υπάρχουν διαβαθμίσεις ώς προς την τιμή της θερμοκρασίας τους π.χ. μια λάμπα πυρακτώσεως δίνει "ζεστό φώς" τονίζοντας τις κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις ενώ μια λάμπα οικονομίας δίνει "ψυχρό" φώς τονίζοντας τις μπλέ και πράσινες αποχρώσεις.
Όλες οι μηχανές έχουν ήδη έτοιμες κάποιες τιμές σχετικά με την θερμοκρασία του φωτός και συμβολίζονται είτε με σχηματάκια π.χ. λάμπα, ήλιος, λάμπα ράβδο, σκιά κτλ. είτε με λεξούλες όπως ήλιος, toung κτλ. Που βοηθά όμως αυτό :?: :?: :?:
Αυτή η ρύθμιση βοηθά στο να αποδωθούν σωστά τα χρώμματα και να μην υπάρχουν αλλοιώσεις π.χ. ενα dessert yellow με λάθος ρύθμιση θερμοκρασίας μπορεί να "βγέι" απο λαχανί μέχρι πορτοκαλί :!: :!: :!:
ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ
Όλες μα όλες οι μηχανές έχουν ενα φωτόμετρο. Αυτό είναι ενα ηλεκτρονικό μάτι που μετρά την ποσότητα του φωτός που ανακλάται επάνω σ' ενα αντικείμενο. ΠΡΟΣΟΧΗ όμως μπερδεύεται συνέχεια :!: :!: :!: Εαν ενα αντικείμενο, όπως είπαμε και στο βαθμό έκθεσης, φωτίζεται υπερβολικά ή υπάρχει άσπρος φόντος το φωτόμετρο "τρελένεται" και υπερφωτίζει τα "φώτα" και μαυρίζει τις "σκιές" μ' αποτέλεσμα να "καίει" την φώτο :!: :!: Πώς διορθώνεται αυτό :?: :?:
Πέρα απο την ρύθμιση του AV απαραίτητη είναι και μια κάρτα γκρί απόχρωσης. Το γκρί θεωρείται ώς βάση για την ρύθμιση του φωτόμετρου και ισορροπεί την διαβάθμιση "φώτων" και "σκιών".
Αφού αναφέραμε όσο πιο εύκολα κάποια πράγματα πάμε πλέον για φωτογράφηση.........
Αποστολή από: JohnMet στις Μάιος 22, 2008, 11:04:43 πμ
Αποστολή από: Raw_Shooter στις Μάιος 22, 2008, 11:08:53 πμ
Πρέπει να αποφύγουμε το ηλιακό φώς, είναι πολύ "σκληρό" - δυνατό και υπάρχει κίνδυνος και να υπερεκθέσουμε (κάψουμε τα λευκά) αλλά και να έχουμε πολύ "ζεστό" φώς (υπερβολικά κόκκινα - πορτοκαλί).....
Λοιπόν διαλέγουμε που θα φωτογραφίσουμε και τοποθετούμε το μοντέλο μας.
1. Βάζουμε αριστερά και δεξιά απλές λάμπες γραφείου με λάμπες πυρακτώσεως. Έτσι φωτίζουμε τρισδιάστατα το μοντέλο και δεν έχουμε σκιερή πλευρά.
2. Στήνουμε την μηχανή σ' ενα τρίποδο (ΠΑΝΤΑ) ή κάποιο άλλο σταθερό σημείο.
3. Ζουμάρουμε και δημιουργούμε την εικόνα όπως θέλουμε και πατάμε ελαφρά το κουμπί που "βγάζουμε" φώτο μέχρι να δουμε οτι καθαρίζει η εικόνα στην πίσω οθόνη (compact) ή ακούγεται ενα "μπίπ" στις Dslr
4. Επιλέγουμε το πρόγραμμα Tv
5. Επιλέγουμε την θερμοκρασία φωτός, εδώ δλδ την επιλογή λάμπες πυρακτώσεως
6. Αυξάνουμε την τιμή του f, ώστε να έχουμε μεγάλο βάθος πεδίου και να "βγεί" καθαρά όλο το μοντέλο. Λόγω του προγράμματος Tv η μηχανή θα ρυθμίσει την ταχύτητα φωτοφράκτη.
7. Εάν έχουμε λευκό φόντο ή οι λάμπες "χτυπούν" έντονα το μοντέλο, μειώνουμε λίγο κατα 1/3 ή 2/3 το AV ώστε να μην αυξήσουμε τα "φώτα"
8. Τοποθετούμε μια απλή γκρί κάρτα στο μοντέλο μας
9. Τοποθετούμε το πρόγραμμα αυτοφωτογράφησης (αυτό που μετρά ανάποδα) ή χρησιμοποιούμε ντεκλασέρ. ΑΚΟΜΑ και με τρίποδο
Είμαστε έτοιμοι :!: :!: :!: Πατάμε ελαφρά το κουμπί φωτογράφισης μέχρι να καθαρίσει η πίσω οθόνη (στις compact) ή ακουστεί το "μπίπ" στις Dslr. Η μηχανή έχει ρυθμιστεί σχεδόν απόλυτα ::icon_thumright:: ::icon_thumright::
ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ σταθερά μισοπατημένο το κουμπί φωτογράφισης, απομακρύνουμε την γκρί κάρτα και πλέον πατάμε τελείως το κουμπί φωτο/σης. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση ή "βγάνει" η φώτο με την χρήση του ντεκλασέρ.
ΔΕΝ βιαζόμαστε να δούμε τί βγάλαμε....ίσως ο φωτοφράκτης έχει ταχύτητα 1'' ή και 2'' και αργεί να "βγεί" η φώτο :!: :!: :!: Μόλις καταλάβουμε οτι τελείωσε και "βγήκε" βλέπουμε τί κάναμε ::icon_thumright:: ::icon_thumright::
Για macro φωτογραφίσεις πρέπει να προσέξουμε την ελάχιστη απόσταση που μπορεί να ζουμάρει καθαρά η μηχανή :!: :!: :!: Σε κάποιες μηχανές ,κυρίως Dslr, μπορούμε να βελτιώσουμε κάθετα τις επιδόσης του macro.... Με ενα φακό macro πάμε στην χειροκίνητη εστίαση (οχι AF αλλά MF), "καθαρίζουμε" ζουμάρωντας, αυξάνουμε όπως προείπαμε το βάθος πεδίου και βγάζουμε την φώτο......
ΠΡΟΣΟΧΗ όμως το macro ΠΑΝΤΑ με τρίποδο :!: :!: :!:
Αποστολή από: Raw_Shooter στις Μάιος 22, 2008, 11:28:18 πμ
Οπως προείπαμε οι φακοί έχουν κάποιες τιμές f για το άνοιγμα του διαφράγματος. Οι καλύτεροι φακοί έχουν πολύ μικρό f της τάξεως f/1 ή f/2. Αυτοί οι φακοί λέγονται και "γρήγοροι" δλδ "αφήνουν" αρκετό φώς να μπεί στον αισθητήρα και έχουν μεγάλες τιμές ταχύτητας φωτοφράκτη.
Που βοηθάνε :?: :?:
Λόγω των τιμών f και ταχύτητας μπορούν να βγάλουν φωτογραφίες "παγωμένες" και φωτεινές. Η τιμή f βοηθά στην μεγάλη φωτεινότητα ενώ η μεγάλη ταχύτητα φωτοφράκτη π.χ 1/1000 ή 1/1500 "παγώνει" την κίνηση.
Ok...θα πεί κάποιος....ας βγάλω φώτο στο πρόγραμμα "M" όπου ρυθμίζω και το f άλλά και την ταχύτητα, με τιμές f/4 και ταχύτητα 1/1000. Ναί γίνεται αλλά θα βγούν σκοτεινές και ίσως θολές.
Γίνεται να πλησιάσεις τις επιδόσεις ενος "γρήγορου" φακού με το πρόγραμμα "M" αλλά πρέπει να είσαι "τσάκαλος" και να ξέρεις τέλεια την ισσοροπία μεταξύ f και ταχυτήτων :!: :!: :!:
Επίσης πρέπει να αλλάξουμε την ρύθμιση εστίασης απο AI Focus σε AI Servo, ώστε να μπορούμε να εστιάζουμε συνέχεια ενώ κινείται το αντικείμενο μας.
Και 1000% σίγουρα τρίποδο :!: :!: :!: Και φακό superzoom.
Γιαυτό και οι φωτογραφίσεις κινούμενων αρμάτων σε άσκηση ή αεροσκαφών είναι δύσκολες και δαπανηρές σε εξοπλισμό :evil: :evil:
Αποστολή από: siva στις Μάιος 22, 2008, 08:05:43 μμ
Αποστολή από: gkontog στις Μάιος 25, 2008, 03:10:15 μμ
Αποστολή από: cakrit στις Δεκέμβριος 21, 2009, 06:06:44 μμ
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ντεκλανσερ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 2 ακόμα τρόπους για να μην κουνήσουμε την μηχανή (ακόμα και σε τρίποδο όπως αναφέρθηκε πιο πάνω)
α) με τηλεχειρισμό (από ebay τσακόνουμε ένα remote για τις περισσότερες μηχανές με 10€) Βάζουμε την μηχανή στο τρίποδο και χωρίς τον κίνδυνο να κουνήσουμε την μηχανή με το δάχτυλό μας ενεργοποιούμε το κλείστρο.
β) με το χρονοδιακόπτη της μηχανής. Κεντράρουμε και ρυθμίζουμε τον χρονοδιακοπτη (ακόμα και στα 2 sec είναι αρκετό) πατάμε το κουμπί απελευθέρωσης του κλείστρου και αφήνουμε να κάνει τα υπόλοιπα η μηχανή μόνη της
Στις DSLR σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να δημιουργηθεί κούνημα από την κίνηση του καθρέφτη οπώοτε ένα σταθερό τρίποδο είναι must
Αποστολή από: tony PRO στις Οκτώβριος 03, 2011, 03:47:33 μμ
Αποστολή από: DIM57 στις Μάιος 25, 2013, 11:38:13 πμ
Αποστολή από: Kostis Pap στις Μάιος 25, 2013, 03:07:57 μμ
Αποστολή από: DIM57 στις Μάιος 30, 2013, 02:33:58 πμ
Οι λαμπτήρες led μπορούν να έχουν διαφορετική θερμοκρασία φωτός, η οποία αναγράφεται στη συσκευασία. Γενικά υπάρχουν τρεις κατηγορίες λευκού φωτός: θερμό (warm), ουδέτερο ή φυσικό (neutral ή natural) και ψυχρό (cool). Για να βγει σωστά η φωτογραφία θα πρέπει η ρύθμιση στη μηχανή να ταιριάζει με τη θερμοκρατία φωτός του λαμπτήρα. Ο καλύτερος τρόπος είναι να κάνεις custom ρύθμιση της ισορροπίας λευκού, αν το επιτρέπει η μηχανή. Ορισμένες δίνουν τη δυνατότητα της χειροκίνητης ρύθμισης της θερμοκρασίας σε βαθμούς Kelvin. Αλλιώς περιορίζεσαι σε κάποιο από τα preset που δίνει η μηχανή. Τέλος, οι προχωρημένοι που δουλεύουν με raw αρχεία (αντί για jpg) μπορούν να ρυθμίσουν την ισορροπία φωτός εκ των υστέρων.
ευχαριστω Κωστη το σιγουρο ειναι οτι κανει για βιντεο για ..τα αλλα μερικες δοκιμες θα δειξουν ::salut::
Αποστολή από: Hraklis_Poumaro στις Νοέμβριος 03, 2013, 08:53:22 πμ
Αναφερετε πως το φ/2 η φ/4 π.χ δεν θα δωσει βαθος πεδιου αλλα θα δωσει τη λεγομενη "μαρμελαδα"...ΕΝΤΕΛΩΣ ΛΑΘΟΣ.
Το διαφραγμα ειναι μια τιμη η οποια ειναι αμεσα συνδεδεμενη με τον φακο. Ενας φακος 35mm ο οποιος θα ειναι ευρυγωνιος 10-25mm πχ θα νεταρει ακομα και με φ 2,4 και θα αυξανει το νετο οσο μεγαλωνει το διαφραγμα,με το αναλογο κοστος σε φωτεινοτητα ομως.
Ενας τηλεφακος απο την αλλη 150mm π.χ ουτε με φ 5,4 θα δωσει νετο.
Ολοι οι φακοι αναγραφουν πανω τις τιμες ζοομ και διαφραγματος.ειναι αυτο που γραφει 25/75 mm f 2.4-5,6 π.χ
Αυτο σημαινει οτι στο μεγιστο ευρυγωνιο των 25μμ θα εχουμε διαφραγμα απο τα 2,4 και στο μεγιστο τηλεφακο θα εχουμε τιμη εναρξης διαφραγματος απο το 5,6.
Αποστολή από: CROW στις Νοέμβριος 03, 2013, 09:10:29 πμ
Αποστολή από: Hraklis_Poumaro στις Νοέμβριος 03, 2013, 09:53:22 πμ
βεβαια αν θυμαμαι καλα το κοστος τους αγγιζει οσο ολα τα μοντελα που θα κατασκευασουμε στη μοντελιστικη μας καριερα.
crow ισως εχεις ταξη τιμης για αυτους.
Αποστολή από: CROW στις Νοέμβριος 03, 2013, 09:55:02 πμ
Αποστολή από: Kostis Pap στις Νοέμβριος 03, 2013, 10:41:20 πμ
Απο οσο διαπιστωνω μαλλον καπως αργα διαβαζω το ποστ αυτο αλλα εχω εντονη διαφωνια σχετικα με το διαφραγμα....Το βάθος πεδίου είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων μεταξύ των οποίων είναι και το διάφραγμα. Άλλοι παράγοντες είναι το μήκος του φακού και η απόσταση του θέματος από τον φωτογράφο. Ένας ευρυγώνιος μπορεί να δίνει μεγαλύτερο βάθος πεδίου από έναν τηλεφακό στο ίδιο διάφραγμα αλλά για να φτιάξεις το ίδιο καρέ θα πρέπει να πλησιάσεις περισσότερο από ό,τι με τον τηλεφακό, οπότε χάνεις βάθος πεδίου. Ένας άλλος παράγοντας, που συνήθως δεν λαμβάνουμε υπόψη, είναι η μεγέθυνση. Μια εκτύπωση σε 10Χ15 έχει μεγαλύτερο βάθος πεδίου από μια εκτύπωση 100Χ150. (όταν βλέπουμε τις φωτογραφίες στην οθόνη της μηχανής μας φαίνονται μια χαρά και όταν τις δούμε στον υπολογιστή καταλαβαίνουμε πόσες από αυτές είναι τελικά φλου).
Αναφερετε πως το φ/2 η φ/4 π.χ δεν θα δωσει βαθος πεδιου αλλα θα δωσει τη λεγομενη "μαρμελαδα"...ΕΝΤΕΛΩΣ ΛΑΘΟΣ.
Το διαφραγμα ειναι μια τιμη η οποια ειναι αμεσα συνδεδεμενη με τον φακο. Ενας φακος 35mm ο οποιος θα ειναι ευρυγωνιος 10-25mm πχ θα νεταρει ακομα και με φ 2,4 και θα αυξανει το νετο οσο μεγαλωνει το διαφραγμα,με το αναλογο κοστος σε φωτεινοτητα ομως.
Ενας τηλεφακος απο την αλλη 150mm π.χ ουτε με φ 5,4 θα δωσει νετο.
Ολοι οι φακοι αναγραφουν πανω τις τιμες ζοομ και διαφραγματος.ειναι αυτο που γραφει 25/75 mm f 2.4-5,6 π.χ
Αυτο σημαινει οτι στο μεγιστο ευρυγωνιο των 25μμ θα εχουμε διαφραγμα απο τα 2,4 και στο μεγιστο τηλεφακο θα εχουμε τιμη εναρξης διαφραγματος απο το 5,6.
και μια λεπτομεριουλα ακομα απο μενα.Υπαρχουν και φακοι σταθερου διαφραγματος,οι οποιοι ασχετως macro-wide διατηρουν τις τιμες διαφραγματος σταθερες...πχ 40-100mm f 3,4.
βεβαια αν θυμαμαι καλα το κοστος τους αγγιζει οσο ολα τα μοντελα που θα κατασκευασουμε στη μοντελιστικη μας καριερα.
crow ισως εχεις ταξη τιμης για αυτους.
Πράγματι οι φακοί ζουμ των καλών-επαγγελματικών σειρών της κάθε εταιρείας έχουν σταθερό μέγιστο διάφραγμα και κοστίζουν έως αρκετά χιλιάρικα λόγω του συνόλου των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους (λιγότερες οπτικές και χρωματικές παραμορφώσεις, αντοχή στη χρήση, στεγανότητα σε υγρασία και σκόνη κλπ.) Αλλά, όπως γράφει και ο Crow, στην macro φωτογραφία δεν μας ενδιαφέρει το μέγιστο διάφραγμα όσο άλλα χαρακτηριστικά.
Εάν μιλάμε για φωτογραφικές μηχανές DSLR (που αλλάζουν φακούς), δύο είναι οι κατηγορίες που μας ενδιαφέρουν: οι macro φακοί, που υπάρχουν σε αρκετή ποικιλία και κατηγορίες τιμών, και οι σπανιότεροι και εξωτικότεροι "αρχιτεκτονικοί" (tilt and shift) όπου η tilt λειτουργία επιτρέπει τον έλεγχο του βάθους πεδίου (μεγαλύτερο βάθος πεδίου για το ίδιο διάφραγμα). Tilt and shift έχει βασικά μόνο η Canon (νομίζω ότι των άλλων εταιρειών είναι μόνο shift που βοηθάει στον έλεγχο της προοπτικής). Για macro λύσεις υπάρχουν και πολλά άλλα κόλπα (δακτυλίδια που μπαίνουν πριν τον φακό ή αντάπτορες που επιτρέπουν την αντίστροφη τοποθέτηση του φακού), αλλά σε κάθε περίπτωση, το βασικό είναι ο σωστός φωτισμός ώστε, πρώτον, να είναι αρκετός για να επιτρέπει τη χρήση κλειστού διαφράγματος (ιδίως αν θέλουμε να αποφύγουμε το τρίποδο) και, δεύτερον, ώστε να μην κάνει άσχημες σκιές που σκοτεινιάζουν τμήματα του θέματος.
Αποστολή από: CROW στις Νοέμβριος 03, 2013, 10:48:09 πμ
Αποστολή από: Kostis Pap στις Νοέμβριος 03, 2013, 10:50:47 πμ
To μεγεθος εκτυπωσης μια φωτογραφιας δεν εχει καμια σχεση με το βαθος πεδιου! Αυτο καθοριζεται αποκλειστικα στην ληψη.Και όμως...
Αποστολή από: Kostis Pap στις Νοέμβριος 03, 2013, 10:58:21 πμ
Αποστολή από: CROW στις Νοέμβριος 03, 2013, 11:19:31 πμ
Και όμως...Και ομως δεν!
Αποστολή από: Kostis Pap στις Νοέμβριος 03, 2013, 11:47:51 πμ
π.χ. Πλάτων Ριβέλλης, Φωτογραφία, Αθήνα, 1986 (το κλασικό φωτογραφικό βιβλίο στην Ελλάδα).
σ. 128 "Ένας άνθρωπος με κανονική όραση, που βρίσκεται σε λογικά μικρή απόσταση από τη φωτογραφία, είναι αδύνατο να διακρίνει κύκλο συγχύσεως με διάμετρο μικρότερη από 0,25 mm, και έτσι θα τον βλέπει σαν σημείο. Ο αριθμός όμως αυτός μπορεί αυθαίρετα να επιλεγεί μεγαλύτερος ή μικρότερος. Είναι ευνόητο ότι η δυνατότητα διακρίσεως των κύκλων αυτών εξαρτάται από την όραση του θεατή, τον βαθμό μεγεθύνσεως του αρνητικού και την απόσταση από την οποία ο θεατής κοιτάζει τη φωτογραφία".
Αλλά και εδώ (http://photo.net/learn/optics/dofdigital/): "So just to drive this point home, depth of field depends on the size of the print, the viewing distance and how good your eyes are."
Δεν θα επιμείνω άλλο γιατί είναι too much φωτογραφία για ένα μοντελιστικό site.
Αποστολή από: Hraklis_Poumaro στις Νοέμβριος 03, 2013, 01:27:26 μμ
Και ομως δεν!
θα συνταχθω μαζι σου στο δεν....
Και οσον αφορα το οτι οι ευρυγωνιοι θα χανουν βαθος πεδιου οσο πλησιαζουμε το θεμα,και παλι αυτο ειναι συναρτηση του διαφραγματος.,Ενας ευρυγωνιος φακος εχει πολυ μεγαλυτερη ανοχη απο εναν τηλεφακο στο να κραταει το βαθος πεδιου.Αν σωνει και καλα παμε να τον κανουμε μακρο ,ναι τοτε μαρμελαδες θα δωσει.
Αλλα μαλλον πρεπει να το αφησουμε εδω το θεμα μιας και οσα λεμε απαντωνται σε reflex μηχανες,και σε High-end compact μονο...οποτε περιοριζομαστε αρκετα.
Αποστολή από: komhs στις Νοέμβριος 05, 2013, 09:20:46 πμ
Οι περισσότεροι πιστεύω έχουμε μια μηχανή των 70-90€ και πολλοί λιγότεροι μία των 150-250€ με ενσωματωμένο φακό που οι ρυθμίσεις που αναφέρεται οι περισσότερες δεν υπάρχουν στα μενού τους.
Δεν αφήνετε την επαγγελματική προσέγγιση στο θέμα και αντί να μας στέλνετε μετεξεταστέους τον Σεπτέμβριο πείτε μας κανένα κόλπο πως μια σπιτική φωτογραφική μηχανή με τις βασικές ρυθμίσεις (πχ. auto,macro, 3 iso) θα μπορέσει να βγάλει καλές και κοντινές φωτογραφίες, πχ πιο είναι το καλύτερο χρώμα για φόντο και τι λάμπα είναι καλύτερη για φωτισμό ,πόσα watt πια απόσταση τι τεχνολογία φωτισμού τέτοια πράγματα.
Αλήθεια μαζί με τις φώτο πως θα ήταν να βάζαμε και video από τα μοντέλα ;
Αποστολή από: Kostis Pap στις Νοέμβριος 05, 2013, 10:43:21 πμ
Αναλυτικότερα, οι compact φωτογραφικές μηχανές έχουν πολύ μικρό αισθητήρα σε σύγκριση με τις dslr ("επαγγελματικές", που παρεμπιπτόντως είδα αρκετές από αυτές να κυκλοφορούν στην έκθεση της IPMS). Παρά τα άλλα μειονεκτήματά του, αυτό το χαρακτηριστικό προσφέρει ευκολία στο macro και ικανοποιητικό βάθος πεδίου. Για αυτό και οι περισσότερες compact έχουν συνήθως μια επιλογή macro mode, όπου γίνονται αυτόματα η πολύ κοντινή εστίαση και η επιλογή του κλειστότερου δυνατού διαφράγματος, αλλά και του κατάλληλου iso. Συνεπώς στον φωτογράφο με τέτοια μηχανή και λίγες τεχνικές γνώσεις, οι συμβουλές μου στις ρυθμίσεις σταματούν εδώ: επιλέγουμε το macro mode. Αν δεν έχει η μηχανή τέτοια επιλογή, τότε απλώς τσεκάρουμε από το manual ή με δοκιμή ποια είναι η κοντινότερη απόσταση που μπορούμε να έχουμε εστιασμένη λήψη (τη δοκιμή πρέπει να τη δούμε στην οθόνη του υπολογιστή και όχι την οθόνη της κάμερας, επειδή εκεί θα έχουμε την ψευδαίσθηση ότι είναι νεταρισμένη για τους εξεζητημένους λόγους που ανέφερα σε προηγούμενο ποστ). Θα πρέπει να επιλέξουμε σχετικά χαμηλά iso και κλειστό διάφραγμα (εφόσον μας δίνει τέτοιες επιλογές η μηχανή), αλλιώς στο auto. Γενικά οι compact μηχανές δεν έχουν καλή απόδοση στα υψηλά iso, οπότε πρέπει να τα αποφεύγουμε. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να μου λέτε ποια μηχανή έχετε και, αν βρω το manual, να προτείνω ρυθμίσεις.
Αν στις τεχνικές ρυθμίσεις έχουμε λίγα να κάνουμε με μια compact μηχανή, εκεί που μπορούμε να κερδίσουμε (και αυτό αφορά τη λήψη με κάθε είδους μηχανή) είναι στις συνθήκες φωτογράφισης, που δεν είναι και καμία επιστήμη. Είναι όμως λίγο μπελάς γιατί απαιτούν κάποια προετοιμασία. Ιδανικά, αν είμαστε παραγωγικοί μοντελιστές και έχουμε το χώρο, θα πρέπει να έχουμε μια μόνιμη γωνιά στο εργαστήρι στημένη σωστά για τις φωτογραφίσεις, ώστε να μην κάνουμε κάθε φορά όλη τη φασαρία από την αρχή.
Ας αρχίσω με το φόντο, μια που ρώτησες, για να συνεχίσω αμέσως μετά με την ποσότητα και την ποιότητα του φωτός.
1. Η σύντομη απάντηση είναι όποιο φόντο σου αρέσει καλύτερα. Η εκτεταμένη είναι ότι εξαρτάται από το μοντέλο και από το τι θέλεις να δώσεις στην τελική εικόνα. Βλέπω πολύ συχνά τη χρήση ενός έντονου και αφύσικου μπλε χρώματος, που εμένα τουλάχιστον δεν μου αρέσει και πιστεύω ότι έχει επικρατήσει η χρήση του από παρεξήγηση. Τέτοιο φώτο χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε μετά να ξακρίσουμε το αντικείμενο στο photoshop ώστε να ενθέσουμε τη φωτογραφία αυτή σε ένα άλλο φόντο με μοντάζ. Το έντονο μπλε ή πράσινο (με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αυτό το χρώμα και στο μοντέλο μας βοηθάει να επιλέξουμε πιο εύκολα το φόντο με το κατάλληλο εργαλείο του photoshop). Προσωπικά προτιμώ το λευκό φόντο για τις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ ένα ουδέτερο σκούρο γκρι βοηθάει όταν το μοντέλο έχει πολλά λευκά, όπως σε μια χειμερινή παραλλαγή. Δηλαδή η λογική είναι να υπάρχει μια επαρκής αντίθεση φόντου - αντικειμένου. Όμως τίποτα δεν είναι απόλυτο: μου αρέσει στα ερημί μοντέλα μου να βάζω ένα μπεζ φόντο (χαρτόκουτο), γιατί δίνει συμβολικά την αίσθηση του περιβάλλοντος αλλά με τίμημα να μην ξεχωρίζουν όσο πρέπει οι λεπτομέρειες. Πάντως με το λευκό αποφεύγουμε και πολλά προβλήματα που σχετίζονται με το white balance που θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Συμπέρασμα: για τον αρχάριο το λευκό φόντο (ή σκούρο γκρι για λευκά μοντέλα) είναι η πρώτη επιλογή.
2. Στο ζήτημα της ποσότητας του φωτός, τα πράγματα είναι απλά. Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερο. Το ενσωματωμένο φλας της μηχανής είναι μια απλή λύση στο θέμα της ποσότητας, όπως και το ηλιακό φως (βλ. όμως παρακάτω στο θέμα "ποιότητα φωτός"). Αν χρησιμοποιήσουμε σε εσωτερικό χώρο λάμπες, τότε θα πρέπει να προσέξουμε κινδύνους υπερθέρμανσης. π.χ. δύο λάμπες αλογόνου 500W μπορούν να λιώσουν το μοντέλο μας αν το φωτίσουν για πολλή ώρα από απόσταση 50-60 εκατ.
3. Στο ζήτημα της ποιότητας τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Γενικά καλό είναι να είναι διάχυτο ώστε να μην δημιουργεί αφύσικες σκιές που μάλιστα ίσως κρύβουν λεπτομέρειες του μοντέλου μας. Από αυτήν την άποψη το ενσωματωμένο φλας είναι μια κακή λύση. Αν τοποθετήσουμε στο φλασάκι μια ανοικτή χαρτοπετσέτα είναι ένα τσιγαρόχαρτο, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, μπορούμε να πετύχουμε έναν πιο διάχυτο φωτισμό ως γρήγορη λύση. Ιδανικά τοποθετούμε δύο λάμπες από μπροστά και λίγο ψηλά με κάποιου είδους διαχυτήρα (τη χαρτοπετσέτα ή το τσιγαρόχαρτο που λέγαμε) ώστε να είναι πιο διάχυτο. Στα φωτογραφικά καταστήματα υπάρχουν και ειδικά "κουτιά" για desktop studio με κόστος όχι μεγαλύτερο από ένα ή δυο κιτ που έχουμε στο στοκ. Στο θέμα του white balance, που είναι πολύ πονεμένη ιστορία (γιατί το μοντέλου μου βγήκε κίτρινο ή μπλε ενώ είναι άσπρο;), ας περιοριστούμε στη γνώση ότι το φλας και το ηλιακό φως δίνουν τα πιο σωστά αποτελέσματα και ότι στις άλλες περιπτώσεις ελπίζουμε το auto white balance της μηχανής θα δώσει ανεκτό αποτέλεσμα. Περισσότερες λεπτομέρειες σε ειδικό άρθρο που θα δημοσίευσω σύντομα.
Τέλος, ακόμη και αν το επιτρέπει η μηχανή μας, ας αποφεύγουμε τις πολύ κοντινές λήψεις που οδηγούν σε πολύ μεγάλη μεγέθυνση γιατί δεν κολακεύουν τα μοντέλα τους. Και η καλύτερη φιγούρα στην 1/76 αν τη δω να γεμίζει την οθόνη του υπολογιστή μου, θα βλέπω μόνο ατέλειες. Γενικά μια σωστή λήψη σου δείχνει το μοντέλο περίπου στο μέγεθος που θα το έβλεπες αν το κρατούσες στο χέρι σου ή και λίγο κοντύτερα αν έχει κάποιες λεπτομέρειες για τις οποίες είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι.
Αποστολή από: komhs στις Νοέμβριος 05, 2013, 11:19:12 πμ
Αποστολή από: Hraklis_Poumaro στις Νοέμβριος 05, 2013, 02:15:46 μμ
Τώρα μάλιστα !!! ::salut:: ::salut:: ::salut::
και νομιζεις με αυτα τα shortcuts δεν θα σε στειλουμε παλι μεταξεταστεο ???? :mrgreen: :mrgreen:
Αποστολή από: montelakias στις Ιούλιος 13, 2014, 10:05:46 πμ
(http://postimg.org/image/vfvi1kvtz/)με αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά 110g με τη Rollei Powerflex 455 είναι το μικρότερο από τα τρία νέα μοντέλα. Είναι εξοπλισμένο με 5x οπτικό zoom 26-130 χιλιοστών και ένα ισοδύναμο Rollei Apogon αισθητήρα 14-megapixel κάμερα . Διαθέτει λειτουργία βίντεο HD για να αποτυπώσετε τις αναμνήσεις σας και 1280x720p ευκρίνειας οθόνη LCD 2,7 "
Το ερώτημα είναι πως μπορώ να βγάλω μια κοντινή φωτογραφία χωρίς να είναι θολή.
Διάβασα τα παραπάνω αλλα δεν με βοήθησαν και δεν μιλάμε παρουσίαση μονο τελιομενου μοντέλου αλλά και μια
παρουσίαση τη πρόοδο τις κατασκευής.
Βοηθήστε παιδιά γιατί είμαι μεγάλη ασχετουρα,δέστε ενα δήγμα οπό οτι καλύτερο εχω βγάλει ::please::
(http://postimg.org/image/pbnn6bh2n/)Αποστολή από: Kostis Pap στις Ιούλιος 13, 2014, 10:32:24 πμ
Αποστολή από: montelakias στις Ιούλιος 13, 2014, 10:40:32 πμ
Αποστολή από: modelman στις Ιούλιος 13, 2014, 12:03:02 μμ
Αποστολή από: montelakias στις Ιούλιος 13, 2014, 12:21:57 μμ
και τα αποτελέσματα ηταν λιγο καλύτερα αλλα οχι αποδεκτά, αν βγω με τετιες φωτογραφίες στο τοπικ θα με κραξουν
σίγουρα. ::violent1::
κοιτά τις καλύτερες κλαψ
(http://postimg.org/image/6r69ptok5/) 
(http://postimg.org/image/vzuutvjgp/) 
(http://postimg.org/image/uyk3qqm9v/) 
(http://postimg.org/image/luloqakoz/) 
(http://postimg.org/image/jkkndakct/)Admin Edit:Παρακαλώ για οριζόντια στοίχιση των φωτογραφιών.
Αποστολή από: montelakias στις Ιούλιος 13, 2014, 12:30:40 μμ
αλαξε λίγο την φώτο με το θωρηκτό γιατί άμα την ανοίγεις δείχνει πορνο! :wink:Ενταξη modelman διορθώθηκε. :oops:
Αποστολή από: giwrgosd στις Ιούλιος 13, 2014, 01:07:18 μμ
Ορίζεις λοιπόν macro, ζουμ στο μηδέν, και πλησιάζεις σιγά σιγά τη μηχανή για να εστιάσει. Όταν σου ανάψει η ένδειξη εστίασης τραβάς τη φωτογραφία.
Υπ' όψιν ότι όλες οι ψηφιακές θέλουν καλό τεχνητό φωτισμό και αντίθεση χρωμάτων για να εστιάσουν επιτυχώς.
Δηλαδή, μην πας να φωτογραφίσεις ένα άσπρο αεροπλάνο σε άσπρο φόντο...
Αποστολή από: gkontog στις Ιούλιος 13, 2014, 01:14:13 μμ
1. Δεν έχει θέσει τη μηχανή σε λειτουργία macro.
2. Τραβάς με πολύ χαμηλή ταχύτητα και οι φωτογραφίες βγαίνουν φλου γιατί είναι "κουνημένες".
3. Δε δίνεις χρόνο στη μηχανή να εστιάσει σωστά. Το πλήκτρο της φωτογραφικής έχει δύο σκάλες, πατώντας μέχρι την πρώτη η μηχανή εστιάζει και πατώντας μέχρι τέρμα τραβάει τη φωτογραφία. Είναι δύο διακριτές διαδικασίες και πρέπει να δίνουμε χρόνο στην πρώτη ώστε να εστιάσει σωστά η μηχανή, αν πχ πατήσω αμέσως το πλήκτρο μέχρι κάτω πιθανότατα θα έχω μία ανεστίαστη φωτογραφία, κοινώς θολή.
Αν έχεις το manual της μηχανής σε ηλεκτρονική μορφή, στείλε το με ένα email, θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε πολύ περισσότερο.
Αποστολή από: Kostis Pap στις Ιούλιος 13, 2014, 01:27:18 μμ
Αποστολή από: mmaker στις Ιούλιος 13, 2014, 04:06:57 μμ
Έπειτα πήγαινε σε πλαίσιο ή κάποιο κατάστημα χαρτικών και πάρε ένα μεγάλο χρωματιστό χαρτόνι.
Αυτό θα το στηρίξεις με κάποιο τρόπο ώστε στην μέση να κάνει καμπύλη και στο οριζόντιο και κάθετο να είναι εντελώςς επίπεδο.
Στο οριζόντιο θα πατάει το μοντέλο σου και το κάθετο θα είναι η πλάτη,το backround.
Βάλε την μηχανή στο τρίποδο,και θα δώσεις βάση σε κάποιες λειτουργίες με την σειρά.
επειδή είδα στο ιντερνετ ότι δεν έχει full manual ρυθμίσεις,αρχικά θα επιλέξεις το iso να είναι όσο πιο μικρό,πχ iso100.
Έτσι η φωτογραφική σε όλες τις συνθήκες φωτισμού θα κλειδώνει στο iso100 και απλά θα κατεβάζει ταχύτητα.
Με αυτό το iso και χωρίς φλας και με μάκρο ρύθμιση θα έχεις πολύ χαμηλή ταχύτητα,άρα κουνημένη φωτόγραφία.
Δεν σε πειράζει αυτό καθόλου αφού έχεις το τρίποδο...
Θα βάλεις λοιπόν τον χρονομέτρη στα 2 ή στα 10 sec,φυσικά γυρισμένο σε μάκρο και θα πατήσεις μέχρι την μέση το κουμπί να εστιάσει και μετά απαλά μέχρι κάτω να τραβήξει φωτό.Τραβάς το χέρι σου,μετράει ο χρονομέτρης και τραβάει την φωτό ολοκάθαρη χωρίς κούνημα...
Για εστιάσεις,κλπ σου είπαν τα παιδιά τι θα κάνεις!
Αποστολή από: montelakias στις Ιούλιος 13, 2014, 04:50:06 μμ
το manual και μάλιστα σε ηλεκτρονική μορφή, αρχεια pdf αλλα δεν πως να τα ανεβάσω ::Help2::
Οσο για τις παρατηρήσεις ολες τις φωτογραφιες τις τράβηξα με macro απο μακριά και με ολο το ζουμ, ενω η δυο
πρώτες ειναι στη βεράντα, και όσον αφορά το μισοπατημενο κομβιον ενώ μηχανή εχει τη δυνατότητα η λειτουργιά
δεν ανταποκρίνεται.
mmaker τρίποδο και χαρτονι εχω και θα δωκιμασω την σημβουλη σου,ομως δεν καταλαβαίνω γιατι δεν ανταποκρίνεται
η λειτουργιά τις εστίασης, ενω εχω δει στο φορουμ μερικά παιδια να βγάζουν πολύ καλες πόζες κατεμε με το
αντικείμενο στο χέρι.Και παλι χιλια ευχαριστώ,Χάρις.
Αποστολή από: giwrgosd στις Ιούλιος 13, 2014, 04:56:35 μμ
Αν όχι, μπορεί και να έχει χαλάσει η μηχανή.
Πάντως, macro με full zoom είναι δύο άκρως αντίθετες έννοιες που δεν έχουν λογική.
Αποστολή από: mmaker στις Ιούλιος 13, 2014, 05:19:29 μμ
Κάτω από 3cm είναι συνήθως το super macro.
Βάλε μάκρο,πλησίασε στους 8-10 πόντους χωρίς καθόλου ζουμ.
Υπόψιν ότι για να εστιάσει,θέλει φως καλό και αντίθεση θέματος-backround.
Για δύσκολα θέματα,ένα κολπάκι είναι να πατάς τα εστιάσεις σε ένα άλλο θέμα στην ίδια απόσταση,να κρατάς πατημένο το κουμπί(αν δεν έχει κλείδωμα εστίασης) και να γυρνάς στο θέμα που θες να φωτογραφήσεις.
Βάλε δίπλα ακριβώς και εκτός κάδρου,ένα έντονου χρώματος αντικείμενο. Καλό είναι να είναι μέσα στο χαρτόνι σου,ώστε να φωτομετρήσει σωστά η μηχανή.
Αποστολή από: Sarunas στις Ιούλιος 13, 2014, 05:32:04 μμ
Στο αυτοματο, αποσταση 10-20 cm χωρις ζουμ, μπλε φοντο, φυσικο φως ημερας (ας εχει και συννεφια)...
Αποστολή από: montelakias στις Ιούλιος 13, 2014, 05:41:48 μμ
Τώρα για μακρινές λήψης με macro και ζουμ ίσως να μην το καταλαβα καλα θα το δοκιμάσω χωρις ζουμ,
η νέες πληροφορίες φαίνονται να ειναι σε καλο δρομο δοκιμάζω ξανά νασται καλα ::thanks_smilie::
Εγω τραβαω φωτο με μια Sony Syber-Shot 14 Mpixel των 60 ευρωSarunas δεν ειπες αν εβαλες macro, παντως η φωτογραφιες και τα εργα σου ειναι υπεροχα μπραβο σου ::thumbleft::
Στο αυτοματο, αποσταση 10-20 cm χωρις ζουμ, μπλε φοντο, φυσικο φως ημερας (ας εχει και συννεφια)...
Αποστολή από: mirrage στις Ιούλιος 13, 2014, 05:47:55 μμ
Δοκιμάστε αυτό (http://www.ebay.com/itm/24-60-x-60cm-Photo-Photography-Studio-Shooting-Cube-Light-Tent-Soft-Box-Softbox-/131240793770?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e8e8f96aa)...
Εύκολο στην μεταφορά, έχει δικά του "φόντα" , είναι οικονομικό και το
χρησιμοποιείς άπειρες φορές.Το έχει φίλος φωτογράφος και κάνει παπάδες.
Αποστολή από: Kostis Pap στις Ιούλιος 13, 2014, 05:50:43 μμ
Τώρα για μακρινές λήψης με macro και ζουμ ίσως να μην το καταλαβα καλα θα το δοκιμάσω χωρις ζουμ,
Το concept ήταν ότι αν δεν επαρκεί το macro, μπορείς να δοκιμάσεις από πιο μακριά με full zoom (χωρίς macro αφού είναι compact η μηχανή)
Αποστολή από: mmaker στις Ιούλιος 13, 2014, 05:57:59 μμ
Mmaker μία μικρή σημείωση...Όλα όσα λες είναι σωστά εκτός από το χαρτόνι.Το γνωρίζω Παναγιώτη!
Δοκιμάστε αυτό (http://www.ebay.com/itm/24-60-x-60cm-Photo-Photography-Studio-Shooting-Cube-Light-Tent-Soft-Box-Softbox-/131240793770?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e8e8f96aa)...
Εύκολο στην μεταφορά, έχει δικά του "φόντα" , είναι οικονομικό και το
χρησιμοποιείς άπειρες φορές.Το έχει φίλος φωτογράφος και κάνει παπάδες.
Είναι ο πιο απλός και φθηνός τρόπος να φτιάξεις φωτογραφικό booth.
Το χαρτί για backround όμως δεν είναι και λάθος!
Είναι το επόμενο στάδιο στην φωτογράφηση από το να φωτογραφίζεις τα μοντέλα σου στον πάγκο με φόντο τις κόλλες και το πληκτρολόγιο και την λάμπα να βαράει από πάνω και να υπερτονίζει ή να καίει την φωτογραφία...
Αποστολή από: montelakias στις Ιούλιος 13, 2014, 06:07:03 μμ
Mmaker μία μικρή σημείωση...Όλα όσα λες είναι σωστά εκτός από το χαρτόνι.mirrage ωραιο ειναι αλλα εγω απο το ειντερνετ δεν μπορω να αγορασω ουτε καρφιτσα,ίσως φτιαξω κατι τετιο μονος μου
Δοκιμάστε αυτό (http://www.ebay.com/itm/24-60-x-60cm-Photo-Photography-Studio-Shooting-Cube-Light-Tent-Soft-Box-Softbox-/131240793770?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e8e8f96aa)...
Εύκολο στην μεταφορά, έχει δικά του "φόντα" , είναι οικονομικό και το
χρησιμοποιείς άπειρες φορές.Το έχει φίλος φωτογράφος και κάνει παπάδες.
το χαρτονι για αρχη καλο ειναι
Αποστολή από: Kostis Pap στις Ιούλιος 13, 2014, 06:13:39 μμ
ωραιο ειναι αλλα εγω απο το ειντερνετ δεν μπορω να αγορασω ουτε καρφιτσα,ίσως φτιαξω κατι τετιο μονος μουΤο χαρτόνι είναι σίγουρα καλό για αρχή αλλά και για μετά από την αρχή. Αν όμως θέλεις το κυβάκι, δεν χρειάζεται να μπλέκεις με internet, πεταγεσαι μεχρι το Περιστέρι (http://www.katerelos.gr/product/23162/walimex-pop-up-light-cube-50x50x50cm.html).
το χαρτονι για αρχη καλο ειναι
Αποστολή από: montelakias στις Ιούλιος 13, 2014, 06:24:26 μμ
Αποστολή από: gkontog στις Ιούλιος 13, 2014, 06:26:38 μμ
Αποστολή από: montelakias στις Ιούλιος 13, 2014, 06:29:04 μμ
Πρωτού πας Περιστέρι, κάνε ένα τηλέφωνο για τη διαθεσιμότητα του είδους που θες...Ελήφθη ::salut::.
Αποστολή από: Sarunas στις Ιούλιος 13, 2014, 07:28:08 μμ
Sarunas δεν ειπες αν εβαλες macro...
Αν βγαλει macro μονο του, καλως! (Συνηθως βγαζει) Αλλιως... ο'τι βγαλει... :wink:
Αποστολή από: mirrage στις Ιούλιος 13, 2014, 09:46:34 μμ
Το γνωρίζω Παναγιώτη!
Είναι ο πιο απλός και φθηνός τρόπος να φτιάξεις φωτογραφικό booth.
Το χαρτί για backround όμως δεν είναι και λάθος!
Είναι το επόμενο στάδιο στην φωτογράφηση από το να φωτογραφίζεις τα μοντέλα σου στον πάγκο με φόντο τις κόλλες και το πληκτρολόγιο και την λάμπα να βαράει από πάνω και να υπερτονίζει ή να καίει την φωτογραφία...
Έχεις απόλυτο δίκιο ότι δεν είναι λάθος.
Απλά το "κουτί" είναι πιο πρακτικό κατά την γνώμη μου.
Αποστολή από: Hraklis_Poumaro στις Ιούλιος 14, 2014, 01:08:08 μμ
Πολυ σωστα αναφερθηκε πως η μηχανη σου εστιαζει αξιοποιωντας τον αρχικο φωτισμο,οποτε εαν το θεμα σου δεν εχει φωτιστει επαρκως δεν εστιαζει σωστα.(ασχετως ρυθμισεων κ επιλογης φλας ).
Εαν ο χωρος που μοντελαρεις δεν εχει επαρκες φωτισμο ( ειτε οι γωνιες ειτε η διαχυση δεν ειναι επαρκεις ) ωστε να φωτογραφισεις, τοτε η μηχανη σου αναγκαστικα παιρνει χαμηλες ταχυτητες με αυξημενες πιθανοτητες για κουνημενες φωτογραφιες.
Το φλας ειναι μια λυση γι αυτο ( το φλας κατα βαση ειναι 1/60 ταχυτητα ) αλλα θα πρεπει να αλλαξεις τον τροπο που φωτογραφιζεις.Θα πρεπει να απομακρυνθεις απο το θεμα σου,να βαλεις το μεγιστο ζουμ ( ωστε να σφιξει το διαφραγμα ) και να φωτογραφισεις.Εαν δεις οτι οι φωτο σου ειναι υπερφωτισμενες ξεκινα να πειραματιζεσαι με διαφορα "φιλτρα" στο φλας,οπως ρυζοχαρτο η χαρτοταινια ωστε να μειωσεις την ενταση του κ να αυξησεις την ηπιοτερη διαχυση.
Ελπιζω να βοηθησα κ εγω καπως.
Η πρωτη φωτο ειναι στα 5 εκατοστα χωρις φλας
Η δευτερη στο ενα μετρο με φλας.
(http://postimg.org/image/iif7d670h/) 
(http://postimg.org/image/5bprdnbb5/)
Αποστολή από: montelakias στις Ιούλιος 14, 2014, 11:02:34 μμ
Απο χθες ματα την βοήθεια των παιδιων οι φωτογραφήσεις μου βελτιώθηκαν αισθητά, αφου πριν φωτογράφιζα με
απενεργοποιημενη την εστιαση απο μακρια με πολυ ζουμ και macro οσο για το φωτισμό δεν το συζητάω.
Τωρα το μονο προβλημα που αντιμετωπίζω ειναι αυτο του φωτισμου, αλλα με τις επισημάνσει σας ειναι πια πιο διαχειρίσιμο. ναστε καλα. ::salut::
Αποστολή από: Hraklis_Poumaro στις Ιούλιος 15, 2014, 12:09:08 πμ